MACHU PICCHU Hiram bingham

Inca Land

Explorations in the Highlands of Peru

By
Hiram Bingham
Director of the Peruvian Expeditions of Yale University and the National Geographic Society,
Member of the American Alpine Club,
Professor of Latin-American History in Yale University;
author of “Across South America,” etc.

With Illustrations
Boston and New York
Houghton Mifflin Company
The Riverside Press Cambridge
1922

Machu Picchu

Fue en julio de 1911 cuando entramos por primera vez en ese maravilloso cañón del Urubamba, donde el río escapa de las regiones frías cercanas a Cuzco al abrirse paso a través de gigantescas montañas de granito. Desde Torontoy hasta Colpani, el camino atraviesa una tierra de encanto incomparable. Tiene la majestuosa grandeza de las Montañas Rocosas canadienses, así como la sorprendente belleza de Nuuanu Pali cerca de Honolulu y las encantadoras vistas del sendero Koolau Ditch Trail en Maul. En la variedad de sus encantos y el poder de su hechizo, no conozco ningún lugar en el mundo que pueda compararse con él. No solo tiene grandes picos nevados que se ciernen sobre las nubes a más de dos millas de altura; precipicios gigantescos de granito de muchos colores que se elevan por miles de pies sobre los rápidos espumosos, brillantes y rugientes; También tiene, en contraste llamativo, orquídeas y helechos arborescentes, la deliciosa belleza de la lujosa vegetación y la misteriosa brujería de la selva. Uno se ve atraído irresistiblemente hacia adelante por sorpresas siempre recurrentes a través de un desfiladero profundo y sinuoso, girando y girando por acantilados colgantes de increíble altura. Sobre todo, existe la fascinación de encontrar aquí y allá debajo de las enredaderas, o encaramado en la cima de un risco de escarabajos, la mampostería resistente de una raza pasada; y de tratar de entender el desconcertante romance de los antiguos constructores que hace mucho tiempo buscaron refugio en una región que parece haber sido diseñada expresamente por la Naturaleza como un santuario para los oprimidos, un lugar donde podrían expresar su pasión sin temor y paciencia. para paredes de belleza perdurable. El espacio prohíbe cualquier intento de describir en detalle el panorama en constante cambio, el frondoso follaje tropical, las innumerables terrazas, los imponentes acantilados, los glaciares que asoman entre las nubes.

Habíamos acampado en un lugar cerca del río, llamado Mandor Pampa. Melchor Arteaga, propietario de la granja vecina, nos había contado sobre las ruinas de Machu Picchu, como se relató en el Capítulo X.

La mañana del 24 de julio amaneció en una llovizna fría. Arteaga se estremeció y pareció inclinado a quedarse en su choza. Le ofrecí pagarle bien si me mostraba las ruinas. Él objetó y dijo que era una subida demasiado difícil para un día tan húmedo. Cuando descubrió que estábamos dispuestos a pagarle un sol, tres o cuatro veces el salario diario normal en esta vecindad, finalmente accedió a guiarnos a las ruinas. Nadie suponía que serían particularmente interesantes. Acompañado por el sargento Carrasco, salí del campamento a las diez en punto y subí un poco río arriba. En el camino pasamos una serpiente venenosa que recientemente había sido asesinada. Esta región tiene una notoriedad desagradable por ser la guarida favorita de las "víboras". La víbora con cabeza de lanza o amarilla, comúnmente conocida como fer-de-lance, una serpiente muy venenosa capaz de hacer manantiales considerables cuando persigue a su presa, es común en esta zona. Más tarde, dos de nuestras mulas murieron por mordedura de serpiente.

Después de una caminata de tres cuartos de hora, el guía salió de la carretera principal y se sumergió a través de la jungla hasta la orilla del río. Aquí había un primitivo "puente" que cruzaba los rápidos rugientes en su parte más estrecha, donde la corriente se veía obligada a fluir entre dos grandes rocas. El puente estaba hecho de media docena de troncos muy delgados, algunos de los cuales no eran lo suficientemente largos como para abarcar la distancia entre las rocas. Habían sido empalmados y azotados con vides. Arteaga y Carrasco se quitaron los zapatos y se deslizaron cautelosamente, usando sus dedos algo prensiles para evitar resbalones. Era obvio que nadie podría haber vivido un instante en los rápidos, sino que de inmediato se habría hecho pedazos contra las rocas de granito. Soy franco al confesar que me puse de rodillas y me arrastré, seis pulgadas a la vez. Incluso después de llegar al otro lado, no pude evitar preguntarme qué pasaría con el "puente" si una lluvia particularmente fuerte cayera en el valle de arriba. Había caído una lluvia ligera durante la noche. El río había subido de modo que el puente ya estaba amenazado por los rápidos espumosos. No haría falta mucha más lluvia para lavar el puente por completo. Si esto sucediera durante el día, podría ser muy incómodo. De hecho, sucedió unos días después y los siguientes exploradores que intentaron cruzar el río en este punto encontraron solo un delgado tronco restante.

Al salir del arroyo, luchamos por la orilla a través de una densa jungla, y en pocos minutos llegamos al fondo de una pendiente precipitada. Durante una hora y veinte minutos tuvimos una fuerte subida. Una buena parte de la distancia que recorrimos a cuatro patas, a veces colgando de la punta de nuestros dedos. Aquí y allá, se colocó una escalera primitiva hecha del tronco toscamente tallado de un árbol pequeño para ayudar a uno sobre lo que de otro modo podría haber resultado ser un acantilado infranqueable. En otro lugar, la pendiente estaba cubierta de hierba resbaladiza donde era difícil encontrar asideros o puntos de apoyo. La guía dijo que había muchas serpientes aquí. La humedad era excelente, el calor excesivo y no estábamos en entrenamiento.

Poco después del mediodía llegamos a una pequeña cabaña cubierta de hierba donde varios indios bondadosos, gratamente sorprendidos por nuestra inesperada llegada, nos recibieron con calabazas llenas de agua fresca y deliciosa. Luego nos pusieron unas patatas cocidas, llamadas aquí cumara, una palabra quichua idéntica a la kumala polinesia, como ha señalado el Sr. Cook.

Además de la maravillosa vista del cañón, todo lo que pudimos ver desde nuestro refugio fresco fue un par de pequeñas cabañas de césped y algunas antiguas terrazas con cara de piedra. Dos agradables agricultores indios, Richarte y Álvarez, habían elegido este nido de águila para su hogar. Dijeron que habían encontrado muchas terrazas aquí para cultivar y que generalmente no tenían visitantes indeseables. No hablaban español, pero a través del sargento Carrasco aprendí que había más ruinas "un poco más adelante". En este país nunca se puede saber si dicho informe es digno de crédito. "Puede que haya estado mintiendo" es una buena nota a pie de página para poner a toda evidencia de oídas. En consecuencia, no estaba demasiado emocionado, ni tenía mucha prisa por moverme. El calor seguía siendo excelente, el agua de la fuente del indio era fresca y deliciosa, y el banco de madera rústico, cubierto hospitalariamente inmediatamente después de mi llegada con un poncho de lana suave, parecía muy cómodo. Además, la vista era simplemente encantadora. Tremendos precipicios verdes cayeron a los rápidos blancos del Urubamba debajo. Inmediatamente al frente, en el lado norte del valle, había un gran acantilado de granito que se alzaba 2000 pies de altura. A la izquierda estaba el pico solitario de Huayna Picchu, rodeado de precipicios aparentemente inaccesibles. Por todos lados había acantilados rocosos. Más allá de ellos, las montañas cubiertas de nubes se alzaban a miles de pies sobre nosotros.

Los indios dijeron que había dos caminos hacia el mundo exterior. De uno ya habíamos probado; el otro, dijeron, era más difícil: un camino peligroso por la cara de un precipicio rocoso al otro lado de la cresta. Era su único medio de salida en la estación húmeda, cuando no se podía mantener el puente por el que habíamos llegado. No me sorprendió saber que se fueron de casa "aproximadamente una vez al mes".

Richarte nos dijo que habían estado viviendo aquí cuatro años. Parece probable que, debido a su inaccesibilidad, el cañón había estado desocupado durante varios siglos, pero con la finalización del nuevo gobierno, los colonos comenzaron a ocupar una vez más esta región. Con el tiempo, alguien trepó por los precipicios y encontró en las laderas de Machu Picchu, a una altura de 9000 pies sobre el mar, una abundancia de suelo rico convenientemente situado en terrazas artificiales, en un clima agradable. Aquí los indios finalmente habían despejado algunas ruinas, quemado en algunas terrazas, y plantado cultivos de maíz, papas dulces y blancas, caña de azúcar, frijoles, pimientos, tomates y grosellas. Al principio se apropiaron de algunas de las casas antiguas y reemplazaron los techos de madera y paja. Sin embargo, descubrieron que no había manantiales ni pozos cerca de los edificios antiguos. Un antiguo acueducto que una vez había traído una pequeña corriente a la ciudadela desapareció hace mucho tiempo debajo del bosque, lleno de tierra lavada de las terrazas superiores. Entonces, al abandonar el refugio de las ruinas, los indios ahora disfrutaban de la conveniencia de vivir cerca de algunos manantiales en chozas de paja de diseño propio, construidas aproximadamente.

Sin la más mínima expectativa de encontrar algo más interesante que las terrazas con cara de piedra de las que ya había vislumbrado, y las ruinas de dos o tres casas de piedra como las que habíamos encontrado en varios lugares en el camino entre Ollantaytambo y Torontoy, finalmente Dejó la sombra fresca de la pequeña choza agradable y subió más arriba de la cresta y alrededor de un ligero promontorio. Arteaga "había estado aquí una vez antes", y decidió descansar y cotillear con Richarte y Álvarez en la cabaña. Enviaron a un niño pequeño conmigo como guía.

Apenas habíamos redondeado el promontorio cuando el carácter de la cantería comenzó a mejorar. Un vuelo de terrazas bellamente construidas, cada una de doscientas yardas de largo y diez pies de altura, había sido rescatado recientemente de la selva por los indios. Un bosque de grandes árboles había sido cortado y quemado para hacer un claro con fines agrícolas. Al cruzar estas terrazas, entré en el bosque virgen más allá, y de repente me encontré en un laberinto de hermosas casas de granito. Estaban cubiertos de árboles y musgo y el crecimiento de siglos, pero en la densa sombra, escondida en matorrales de bambú y enredaderas enredadas, se podían ver, aquí y allá, paredes de sillares de granito blanco cuidadosamente cortado y ensamblado de forma exquisita. Los edificios con ventanas eran frecuentes. Aquí al menos había un "lugar lejos de la ciudad y llamativo por sus ventanas".

Vista de la linterna del interior de la cueva, Machu Picchu

Templo sobre cueva en Machu Picchu Sugerido por el autor como el sitio probable de Tampu-Tocco

Debajo de una roca tallada, el niño me mostró una cueva bellamente forrada con la piedra más finamente cortada. Evidentemente, estaba destinado a ser un mausoleo real. Encima de esta roca en particular se había construido un edificio semicircular. El muro seguía la curvatura natural de la roca y fue atravesado por uno de los mejores ejemplos de mampostería que he visto. Esta hermosa pared, hecha de sillares de granito blanco puro cuidadosamente seleccionados, especialmente seleccionados por su grano fino, fue obra de un artista maestro. La superficie interior de la pared estaba rota por nichos y clavijas cuadradas de piedra. La superficie exterior era perfectamente simple y sin adornos. Los cursos inferiores, de sillares particularmente grandes, le dieron un aspecto de solidez. Los cursos superiores, disminuyendo en tamaño hacia la parte superior, prestaron gracia y delicadeza a la estructura. Las líneas fluidas, la disposición simétrica de los sillares y la gradación gradual de los cursos, combinados para producir un efecto maravilloso, más suave y agradable que el de los templos de mármol del Viejo Mundo. Debido a la ausencia de mortero, no hay espacios feos entre las rocas. Podrían haber crecido juntos.

Me parece que la escurridiza belleza de esta superficie casta y sin decoración se debe al hecho de que el muro fue construido bajo la mirada de un maestro albañil que no conocía el borde recto, la regla de la plomada o el cuadrado. No tenía instrumentos de precisión, por lo que tenía que depender de su ojo. Tenía buen ojo, un ojo artístico, un ojo para la simetría y la belleza de la forma. Su producto no recibió la dureza de la precisión mecánica y matemática. Los bloques aparentemente rectangulares no son realmente rectangulares. Las líneas aparentemente rectas de los cursos no son realmente rectas en el sentido exacto de ese término.

Para mi asombro, vi que este muro y su templo semicircular contiguo sobre la cueva eran tan finos como la piedra más fina del famoso Templo del Sol en Cuzco. La sorpresa siguió a la sorpresa en una sucesión desconcertante. Subí una maravillosa gran escalera de grandes bloques de granito, caminé a lo largo de una pampa donde los indios tenían un pequeño huerto y llegué a un pequeño claro. Aquí estaban las ruinas de dos de las mejores estructuras que he visto en Perú. No solo estaban hechos de bloques seleccionados de granito blanco de grano hermoso; sus paredes contenían sillares de tamaño ciclópeo, de diez pies de largo y más altos que un hombre. La vista me dejó hechizado.

Cada edificio tenía solo tres paredes y estaba completamente abierto al costado hacia el claro. El templo principal estaba bordeado de nichos exquisitamente hechos, cinco en lo alto de cada extremo y siete en la pared del fondo. Había siete hileras de sillares en las paredes finales. Debajo de los siete nichos traseros había un bloque rectangular de catorce pies de largo, probablemente un altar de sacrificio. El edificio no parecía haber tenido techo alguna vez. El curso superior de sillares maravillosamente lisos no estaba destinado a ser cubierto.

El otro templo está en el lado este de la pampa. Lo llamé el Templo de las Tres Ventanas. Al igual que su vecino, es único entre las ruinas incas. Su pared oriental, con vistas a la ciudadela, es un marco de piedra macizo para tres ventanas notablemente grandes, obviamente demasiado grandes para servir a cualquier propósito útil, pero muy bellamente hechas con el mayor cuidado y solidez. Este fue claramente un edificio ceremonial de significado peculiar. En ningún otro lugar del Perú, que yo sepa, hay una estructura similar que se destaque como "un muro de mampostería con tres ventanas".

Estas ruinas no tienen otro nombre que el de la montaña en las laderas en las que se encuentran. Si este lugar hubiera sido ocupado ininterrumpidamente, como Cuzco y Ollantaytambo, Machu Picchu habría conservado su antiguo nombre, pero durante los siglos en que fue abandonado, su nombre se perdió. El examen mostró que era esencialmente un lugar fortificado, una solidez remota protegida por baluartes naturales, de la cual el hombre aprovechó para crear la fortaleza más inexpugnable de los Andes. Nuestras excavaciones posteriores y el desmonte realizado en 1912, que se describirá en un volumen posterior, ha demostrado que este era el lugar principal en Uilcapampa. Página 323

No fue necesario que un experto se diera cuenta, por la visión de Machu Picchu en ese día lluvioso de julio de 1911, cuando el sargento Carrasco y yo lo vimos por primera vez, que aquí había ruinas más extraordinarias e interesantes. Aunque los indios habían despejado parcialmente la cresta para sus campos de maíz, gran parte de ella todavía estaba debajo de un espeso crecimiento de la jungla (algunas paredes sostenían árboles de diez y doce pulgadas de diámetro) que era imposible determinar qué ser encontrado aquí Tan pronto como pude localizar al Sr. Tucker, que estaba ayudando al Sr. Hendriksen, y al Sr. Lanius, que habían bajado del Urubamba con el Dr. Bowman, les pedí que hicieran un mapa de las ruinas. Sabía que sería una tarea difícil y que era esencial que el Sr. Tucker se uniera a mí en Arequipa a más tardar el primero de octubre para el ascenso de Coropuna. Con la cordial ayuda de Richarte y Álvarez, los topógrafos hicieron mejor de lo que esperaba. Durante los diez días que estuvieron en las ruinas, pudieron obtener datos de los cuales el Sr. Tucker luego preparó un mapa que contaba mejor que cualquier palabra mía la importancia de este sitio y la necesidad de una mayor investigación.

Con la posible excepción de un prospector minero, nadie en Cuzco había visto las ruinas de Machu Picchu ni apreciado su importancia. Nadie se dio cuenta de lo que era un lugar extraordinario en la cima de la cresta. Nunca había sido visitado por ninguno de los plantadores del valle más bajo de Urubamba, que anualmente pasaban por la carretera que serpentea por el cañón a dos mil pies de profundidad.

Parece increíble que esta ciudadela, a menos de tres días de viaje desde Cuzco, haya permanecido tanto tiempo sin ser descrita por los viajeros y comparativamente desconocida incluso para los propios peruanos. Si los conquistadores alguna vez vieron este maravilloso lugar, seguramente se habría hecho alguna referencia a él; Sin embargo, no se puede encontrar nada que se refiera claramente a las ruinas de Machu Picchu. Justo cuando fue visto por primera vez por una persona de habla hispana es incierto. Cuando el conde de Sartiges estaba en Huadquiña en 1834, buscaba ruinas; sin embargo, aunque estaba tan cerca, no escuchó nada aquí. De un garabato crudo en las paredes de uno de los mejores edificios, nos enteramos de que las ruinas fueron visitadas en 1902 por Lizarraga, arrendatario de las tierras inmediatamente debajo del puente de San Miguel. Este es el primer registro local. Sin embargo, alguien debe haber visitado Machu Picchu mucho antes; porque en 1875, como se ha dicho, el explorador francés Charles Wiener escuchó en Ollantaytambo que había ruinas en "Huaina-Picchu o Matcho-Picchu". Trató de encontrarlos. El hecho de que falló se debió a que no había camino a través del cañón de Torontoy y a la necesidad de hacer un gran desvío a través del paso de Panticalla y el Valle de Lucumayo, una ruta que lo llevó al río Urubamba en el puente de Chuquichaca, veinte años. cinco millas debajo de Machu Picchu.

Detalle del Exterior del Templo de las Tres Ventanas, Machu Picchu

Detalle del Templo Principal Machu Picchu

No fue sino hasta 1890 que el gobierno peruano, reconociendo las necesidades de los emprendedores plantadores que estaban abriendo el valle inferior del Urubamba, decidió construir un sendero de mulas a lo largo de las orillas del río a través de la gran Toscana para permitir la gran Deseaba que se enviara coca y aguardiente desde Huadquiña, Maranura y Santa Ann a Cuzco de manera más rápida y económica que antes. Este camino evita la necesidad de llevar las preciosas cargas sobre los peligrosos pasos nevados del monte. Veronica y el monte. Salcantay, tan vívidamente descrito por Raimondi, de Sartiges y otros. Sin embargo, el camino era muy costoso, tardó años en construirse y aún requiere reparaciones frecuentes. De hecho, incluso el viaje de hoy en día a menudo se suspende por varios días o semanas a la vez, después de una avalancha tremenda. Sin embargo, fue este nuevo camino el que llevó a Melchor Arteaga a construir su cabaña cerca de la tierra cultivable en Mandor Pampa, donde podía criar alimentos para su familia y ofrecer un refugio áspero a los viajeros que pasaban. Fue este nuevo camino el que llevó a Richarte, Álvarez y sus amigos emprendedores a esta región poco conocida, les dio la oportunidad de ocupar las antiguas terrazas de Machu Picchu, que habían permanecido en barbecho durante siglos, los alentó a mantener abierto un sendero transitable sobre los precipicios, y nos permitió llegar a las ruinas. Fue este nuevo camino el que nos ofreció en 1911 un campo virgen entre Ollantaytambo y Huadquiña y nos permitió saber que los incas, o sus predecesores, habían vivido aquí en las remotas solideces de los Andes, y habían dejado testigos de piedra de la magnificencia. y la belleza de su antigua civilización, más interesante y extensa que cualquiera que se haya encontrado desde los días de la conquista española del Perú.