Inca Land
Explorations in the Highlands of Peru
By
Hiram Bingham
Director of the Peruvian Expeditions of Yale University and the National Geographic Society,
Member of the American Alpine Club,
Professor of Latin-American History in Yale University;
author of “Across South America,” etc.
Hiram Bingham
Director of the Peruvian Expeditions of Yale University and the National Geographic Society,
Member of the American Alpine Club,
Professor of Latin-American History in Yale University;
author of “Across South America,” etc.
With Illustrations
Boston and New York
Houghton Mifflin Company
The Riverside Press Cambridge
1922
Boston and New York
Houghton Mifflin Company
The Riverside Press Cambridge
1922
Machu Picchu
Fue en julio de 1911 cuando
entramos por primera vez en ese maravilloso cañón del Urubamba, donde el río
escapa de las regiones frías cercanas a Cuzco al abrirse paso a través de
gigantescas montañas de granito. Desde Torontoy hasta Colpani, el camino atraviesa
una tierra de encanto incomparable. Tiene la majestuosa grandeza de las
Montañas Rocosas canadienses, así como la sorprendente belleza de Nuuanu Pali
cerca de Honolulu y las encantadoras vistas del sendero Koolau Ditch Trail en
Maul. En la variedad de sus encantos y el poder de su hechizo, no conozco
ningún lugar en el mundo que pueda compararse con él. No solo tiene grandes
picos nevados que se ciernen sobre las nubes a más de dos millas de altura;
precipicios gigantescos de granito de muchos colores que se elevan por miles de
pies sobre los rápidos espumosos, brillantes y rugientes; También tiene, en
contraste llamativo, orquídeas y helechos arborescentes, la deliciosa belleza
de la lujosa vegetación y la misteriosa brujería de la selva. Uno se ve atraído
irresistiblemente hacia adelante por sorpresas siempre recurrentes a través de
un desfiladero profundo y sinuoso, girando y girando por acantilados colgantes
de increíble altura. Sobre todo, existe la fascinación de encontrar aquí y allá
debajo de las enredaderas, o encaramado en la cima de un risco de escarabajos,
la mampostería resistente de una raza pasada; y de tratar de entender el
desconcertante romance de los antiguos constructores que hace mucho tiempo
buscaron refugio en una región que parece haber sido diseñada expresamente por
la Naturaleza como un santuario para los oprimidos, un lugar donde podrían
expresar su pasión sin temor y paciencia. para paredes de belleza perdurable.
El espacio prohíbe cualquier intento de describir en detalle el panorama en
constante cambio, el frondoso follaje tropical, las innumerables terrazas, los
imponentes acantilados, los glaciares que asoman entre las nubes.
Habíamos acampado en un lugar
cerca del río, llamado Mandor Pampa. Melchor Arteaga, propietario de la granja
vecina, nos había contado sobre las ruinas de Machu Picchu, como se relató en
el Capítulo X.
La mañana del 24 de julio
amaneció en una llovizna fría. Arteaga se estremeció y pareció inclinado a
quedarse en su choza. Le ofrecí pagarle bien si me mostraba las ruinas. Él
objetó y dijo que era una subida demasiado difícil para un día tan húmedo.
Cuando descubrió que estábamos dispuestos a pagarle un sol, tres o cuatro veces
el salario diario normal en esta vecindad, finalmente accedió a guiarnos a las
ruinas. Nadie suponía que serían particularmente interesantes. Acompañado por
el sargento Carrasco, salí del campamento a las diez en punto y subí un poco
río arriba. En el camino pasamos una serpiente venenosa que recientemente había
sido asesinada. Esta región tiene una notoriedad desagradable por ser la
guarida favorita de las "víboras". La víbora con cabeza de lanza o
amarilla, comúnmente conocida como fer-de-lance, una serpiente muy venenosa
capaz de hacer manantiales considerables cuando persigue a su presa, es común
en esta zona. Más tarde, dos de nuestras mulas murieron por mordedura de
serpiente.
Después de una caminata de tres
cuartos de hora, el guía salió de la carretera principal y se sumergió a través
de la jungla hasta la orilla del río. Aquí había un primitivo
"puente" que cruzaba los rápidos rugientes en su parte más estrecha,
donde la corriente se veía obligada a fluir entre dos grandes rocas. El puente
estaba hecho de media docena de troncos muy delgados, algunos de los cuales no
eran lo suficientemente largos como para abarcar la distancia entre las rocas.
Habían sido empalmados y azotados con vides. Arteaga y Carrasco se quitaron los
zapatos y se deslizaron cautelosamente, usando sus dedos algo prensiles para
evitar resbalones. Era obvio que nadie podría haber vivido un instante en los
rápidos, sino que de inmediato se habría hecho pedazos contra las rocas de
granito. Soy franco al confesar que me puse de rodillas y me arrastré, seis
pulgadas a la vez. Incluso después de llegar al otro lado, no pude evitar
preguntarme qué pasaría con el "puente" si una lluvia particularmente
fuerte cayera en el valle de arriba. Había caído una lluvia ligera durante la
noche. El río había subido de modo que el puente ya estaba amenazado por los
rápidos espumosos. No haría falta mucha más lluvia para lavar el puente por
completo. Si esto sucediera durante el día, podría ser muy incómodo. De hecho,
sucedió unos días después y los siguientes exploradores que intentaron cruzar
el río en este punto encontraron solo un delgado tronco restante.
Al salir del arroyo, luchamos por
la orilla a través de una densa jungla, y en pocos minutos llegamos al fondo de
una pendiente precipitada. Durante una hora y veinte minutos tuvimos una fuerte
subida. Una buena parte de la distancia que recorrimos a cuatro patas, a veces
colgando de la punta de nuestros dedos. Aquí y allá, se colocó una escalera
primitiva hecha del tronco toscamente tallado de un árbol pequeño para ayudar a
uno sobre lo que de otro modo podría haber resultado ser un acantilado
infranqueable. En otro lugar, la pendiente estaba cubierta de hierba
resbaladiza donde era difícil encontrar asideros o puntos de apoyo. La guía
dijo que había muchas serpientes aquí. La humedad era excelente, el calor
excesivo y no estábamos en entrenamiento.
Poco después del mediodía
llegamos a una pequeña cabaña cubierta de hierba donde varios indios
bondadosos, gratamente sorprendidos por nuestra inesperada llegada, nos
recibieron con calabazas llenas de agua fresca y deliciosa. Luego nos pusieron
unas patatas cocidas, llamadas aquí cumara, una palabra quichua idéntica a la
kumala polinesia, como ha señalado el Sr. Cook.
Además de la maravillosa vista
del cañón, todo lo que pudimos ver desde nuestro refugio fresco fue un par de
pequeñas cabañas de césped y algunas antiguas terrazas con cara de piedra. Dos
agradables agricultores indios, Richarte y Álvarez, habían elegido este nido de
águila para su hogar. Dijeron que habían encontrado muchas terrazas aquí para
cultivar y que generalmente no tenían visitantes indeseables. No hablaban
español, pero a través del sargento Carrasco aprendí que había más ruinas
"un poco más adelante". En este país nunca se puede saber si dicho
informe es digno de crédito. "Puede que haya estado mintiendo" es una
buena nota a pie de página para poner a toda evidencia de oídas. En
consecuencia, no estaba demasiado emocionado, ni tenía mucha prisa por moverme.
El calor seguía siendo excelente, el agua de la fuente del indio era fresca y
deliciosa, y el banco de madera rústico, cubierto hospitalariamente
inmediatamente después de mi llegada con un poncho de lana suave, parecía muy
cómodo. Además, la vista era simplemente encantadora. Tremendos precipicios
verdes cayeron a los rápidos blancos del Urubamba debajo. Inmediatamente al
frente, en el lado norte del valle, había un gran acantilado de granito que se
alzaba 2000 pies de altura. A la izquierda estaba el pico solitario de Huayna
Picchu, rodeado de precipicios aparentemente inaccesibles. Por todos lados
había acantilados rocosos. Más allá de ellos, las montañas cubiertas de nubes
se alzaban a miles de pies sobre nosotros.
Los indios dijeron que había dos
caminos hacia el mundo exterior. De uno ya habíamos probado; el otro, dijeron,
era más difícil: un camino peligroso por la cara de un precipicio rocoso al
otro lado de la cresta. Era su único medio de salida en la estación húmeda,
cuando no se podía mantener el puente por el que habíamos llegado. No me
sorprendió saber que se fueron de casa "aproximadamente una vez al
mes".
Richarte nos dijo que habían estado
viviendo aquí cuatro años. Parece probable que, debido a su inaccesibilidad, el
cañón había estado desocupado durante varios siglos, pero con la finalización
del nuevo gobierno, los colonos comenzaron a ocupar una vez más esta región.
Con el tiempo, alguien trepó por los precipicios y encontró en las laderas de
Machu Picchu, a una altura de 9000 pies sobre el mar, una abundancia de suelo
rico convenientemente situado en terrazas artificiales, en un clima agradable.
Aquí los indios finalmente habían despejado algunas ruinas, quemado en algunas
terrazas, y plantado cultivos de maíz, papas dulces y blancas, caña de azúcar,
frijoles, pimientos, tomates y grosellas. Al principio se apropiaron de algunas
de las casas antiguas y reemplazaron los techos de madera y paja. Sin embargo,
descubrieron que no había manantiales ni pozos cerca de los edificios antiguos.
Un antiguo acueducto que una vez había traído una pequeña corriente a la
ciudadela desapareció hace mucho tiempo debajo del bosque, lleno de tierra lavada
de las terrazas superiores. Entonces, al abandonar el refugio de las ruinas,
los indios ahora disfrutaban de la conveniencia de vivir cerca de algunos
manantiales en chozas de paja de diseño propio, construidas aproximadamente.
Sin la más mínima expectativa de
encontrar algo más interesante que las terrazas con cara de piedra de las que
ya había vislumbrado, y las ruinas de dos o tres casas de piedra como las que
habíamos encontrado en varios lugares en el camino entre Ollantaytambo y
Torontoy, finalmente Dejó la sombra fresca de la pequeña choza agradable y
subió más arriba de la cresta y alrededor de un ligero promontorio. Arteaga
"había estado aquí una vez antes", y decidió descansar y cotillear
con Richarte y Álvarez en la cabaña. Enviaron a un niño pequeño conmigo como
guía.
Apenas habíamos redondeado el
promontorio cuando el carácter de la cantería comenzó a mejorar. Un vuelo de
terrazas bellamente construidas, cada una de doscientas yardas de largo y diez
pies de altura, había sido rescatado recientemente de la selva por los indios.
Un bosque de grandes árboles había sido cortado y quemado para hacer un claro
con fines agrícolas. Al cruzar estas terrazas, entré en el bosque virgen más
allá, y de repente me encontré en un laberinto de hermosas casas de granito.
Estaban cubiertos de árboles y musgo y el crecimiento de siglos, pero en la
densa sombra, escondida en matorrales de bambú y enredaderas enredadas, se
podían ver, aquí y allá, paredes de sillares de granito blanco cuidadosamente
cortado y ensamblado de forma exquisita. Los edificios con ventanas eran
frecuentes. Aquí al menos había un "lugar lejos de la ciudad y llamativo
por sus ventanas".
Vista de la linterna del interior
de la cueva, Machu Picchu
Templo sobre cueva en Machu
Picchu Sugerido por el autor como el sitio probable de Tampu-Tocco
Debajo de una roca tallada, el
niño me mostró una cueva bellamente forrada con la piedra más finamente
cortada. Evidentemente, estaba destinado a ser un mausoleo real. Encima de esta
roca en particular se había construido un edificio semicircular. El muro seguía
la curvatura natural de la roca y fue atravesado por uno de los mejores
ejemplos de mampostería que he visto. Esta hermosa pared, hecha de sillares de
granito blanco puro cuidadosamente seleccionados, especialmente seleccionados
por su grano fino, fue obra de un artista maestro. La superficie interior de la
pared estaba rota por nichos y clavijas cuadradas de piedra. La superficie
exterior era perfectamente simple y sin adornos. Los cursos inferiores, de
sillares particularmente grandes, le dieron un aspecto de solidez. Los cursos
superiores, disminuyendo en tamaño hacia la parte superior, prestaron gracia y
delicadeza a la estructura. Las líneas fluidas, la disposición simétrica de los
sillares y la gradación gradual de los cursos, combinados para producir un
efecto maravilloso, más suave y agradable que el de los templos de mármol del
Viejo Mundo. Debido a la ausencia de mortero, no hay espacios feos entre las
rocas. Podrían haber crecido juntos.
Me parece que la escurridiza
belleza de esta superficie casta y sin decoración se debe al hecho de que el
muro fue construido bajo la mirada de un maestro albañil que no conocía el
borde recto, la regla de la plomada o el cuadrado. No tenía instrumentos de
precisión, por lo que tenía que depender de su ojo. Tenía buen ojo, un ojo
artístico, un ojo para la simetría y la belleza de la forma. Su producto no
recibió la dureza de la precisión mecánica y matemática. Los bloques aparentemente
rectangulares no son realmente rectangulares. Las líneas aparentemente rectas
de los cursos no son realmente rectas en el sentido exacto de ese término.
Para mi asombro, vi que este muro
y su templo semicircular contiguo sobre la cueva eran tan finos como la piedra
más fina del famoso Templo del Sol en Cuzco. La sorpresa siguió a la sorpresa
en una sucesión desconcertante. Subí una maravillosa gran escalera de grandes
bloques de granito, caminé a lo largo de una pampa donde los indios tenían un
pequeño huerto y llegué a un pequeño claro. Aquí estaban las ruinas de dos de
las mejores estructuras que he visto en Perú. No solo estaban hechos de bloques
seleccionados de granito blanco de grano hermoso; sus paredes contenían
sillares de tamaño ciclópeo, de diez pies de largo y más altos que un hombre.
La vista me dejó hechizado.
Cada edificio tenía solo tres
paredes y estaba completamente abierto al costado hacia el claro. El templo
principal estaba bordeado de nichos exquisitamente hechos, cinco en lo alto de
cada extremo y siete en la pared del fondo. Había siete hileras de sillares en
las paredes finales. Debajo de los siete nichos traseros había un bloque
rectangular de catorce pies de largo, probablemente un altar de sacrificio. El
edificio no parecía haber tenido techo alguna vez. El curso superior de
sillares maravillosamente lisos no estaba destinado a ser cubierto.
El otro templo está en el lado
este de la pampa. Lo llamé el Templo de las Tres Ventanas. Al igual que su
vecino, es único entre las ruinas incas. Su pared oriental, con vistas a la
ciudadela, es un marco de piedra macizo para tres ventanas notablemente
grandes, obviamente demasiado grandes para servir a cualquier propósito útil,
pero muy bellamente hechas con el mayor cuidado y solidez. Este fue claramente
un edificio ceremonial de significado peculiar. En ningún otro lugar del Perú,
que yo sepa, hay una estructura similar que se destaque como "un muro de
mampostería con tres ventanas".
Estas ruinas no tienen otro
nombre que el de la montaña en las laderas en las que se encuentran. Si este
lugar hubiera sido ocupado ininterrumpidamente, como Cuzco y Ollantaytambo,
Machu Picchu habría conservado su antiguo nombre, pero durante los siglos en
que fue abandonado, su nombre se perdió. El examen mostró que era esencialmente
un lugar fortificado, una solidez remota protegida por baluartes naturales, de
la cual el hombre aprovechó para crear la fortaleza más inexpugnable de los
Andes. Nuestras excavaciones posteriores y el desmonte realizado en 1912, que
se describirá en un volumen posterior, ha demostrado que este era el lugar
principal en Uilcapampa. Página 323
No fue necesario que un experto
se diera cuenta, por la visión de Machu Picchu en ese día lluvioso de julio de
1911, cuando el sargento Carrasco y yo lo vimos por primera vez, que aquí había
ruinas más extraordinarias e interesantes. Aunque los indios habían despejado
parcialmente la cresta para sus campos de maíz, gran parte de ella todavía
estaba debajo de un espeso crecimiento de la jungla (algunas paredes sostenían
árboles de diez y doce pulgadas de diámetro) que era imposible determinar qué
ser encontrado aquí Tan pronto como pude localizar al Sr. Tucker, que estaba
ayudando al Sr. Hendriksen, y al Sr. Lanius, que habían bajado del Urubamba con
el Dr. Bowman, les pedí que hicieran un mapa de las ruinas. Sabía que sería una
tarea difícil y que era esencial que el Sr. Tucker se uniera a mí en Arequipa a
más tardar el primero de octubre para el ascenso de Coropuna. Con la cordial
ayuda de Richarte y Álvarez, los topógrafos hicieron mejor de lo que esperaba.
Durante los diez días que estuvieron en las ruinas, pudieron obtener datos de
los cuales el Sr. Tucker luego preparó un mapa que contaba mejor que cualquier
palabra mía la importancia de este sitio y la necesidad de una mayor
investigación.
Con la posible excepción de un
prospector minero, nadie en Cuzco había visto las ruinas de Machu Picchu ni
apreciado su importancia. Nadie se dio cuenta de lo que era un lugar
extraordinario en la cima de la cresta. Nunca había sido visitado por ninguno
de los plantadores del valle más bajo de Urubamba, que anualmente pasaban por
la carretera que serpentea por el cañón a dos mil pies de profundidad.
Parece increíble que esta
ciudadela, a menos de tres días de viaje desde Cuzco, haya permanecido tanto
tiempo sin ser descrita por los viajeros y comparativamente desconocida incluso
para los propios peruanos. Si los conquistadores alguna vez vieron este
maravilloso lugar, seguramente se habría hecho alguna referencia a él; Sin
embargo, no se puede encontrar nada que se refiera claramente a las ruinas de
Machu Picchu. Justo cuando fue visto por primera vez por una persona de habla
hispana es incierto. Cuando el conde de Sartiges estaba en Huadquiña en 1834,
buscaba ruinas; sin embargo, aunque estaba tan cerca, no escuchó nada aquí. De
un garabato crudo en las paredes de uno de los mejores edificios, nos enteramos
de que las ruinas fueron visitadas en 1902 por Lizarraga, arrendatario de las
tierras inmediatamente debajo del puente de San Miguel. Este es el primer
registro local. Sin embargo, alguien debe haber visitado Machu Picchu mucho
antes; porque en 1875, como se ha dicho, el explorador francés Charles Wiener
escuchó en Ollantaytambo que había ruinas en "Huaina-Picchu o
Matcho-Picchu". Trató de encontrarlos. El hecho de que falló se debió a
que no había camino a través del cañón de Torontoy y a la necesidad de hacer un
gran desvío a través del paso de Panticalla y el Valle de Lucumayo, una ruta
que lo llevó al río Urubamba en el puente de Chuquichaca, veinte años. cinco
millas debajo de Machu Picchu.
Detalle del Exterior del Templo
de las Tres Ventanas, Machu Picchu
Detalle del Templo Principal
Machu Picchu
No fue sino hasta 1890 que el
gobierno peruano, reconociendo las necesidades de los emprendedores plantadores
que estaban abriendo el valle inferior del Urubamba, decidió construir un
sendero de mulas a lo largo de las orillas del río a través de la gran Toscana
para permitir la gran Deseaba que se enviara coca y aguardiente desde
Huadquiña, Maranura y Santa Ann a Cuzco de manera más rápida y económica que
antes. Este camino evita la necesidad de llevar las preciosas cargas sobre los
peligrosos pasos nevados del monte. Veronica y el monte. Salcantay, tan
vívidamente descrito por Raimondi, de Sartiges y otros. Sin embargo, el camino
era muy costoso, tardó años en construirse y aún requiere reparaciones
frecuentes. De hecho, incluso el viaje de hoy en día a menudo se suspende por
varios días o semanas a la vez, después de una avalancha tremenda. Sin embargo,
fue este nuevo camino el que llevó a Melchor Arteaga a construir su cabaña
cerca de la tierra cultivable en Mandor Pampa, donde podía criar alimentos para
su familia y ofrecer un refugio áspero a los viajeros que pasaban. Fue este
nuevo camino el que llevó a Richarte, Álvarez y sus amigos emprendedores a esta
región poco conocida, les dio la oportunidad de ocupar las antiguas terrazas de
Machu Picchu, que habían permanecido en barbecho durante siglos, los alentó a
mantener abierto un sendero transitable sobre los precipicios, y nos permitió
llegar a las ruinas. Fue este nuevo camino el que nos ofreció en 1911 un campo
virgen entre Ollantaytambo y Huadquiña y nos permitió saber que los incas, o
sus predecesores, habían vivido aquí en las remotas solideces de los Andes, y
habían dejado testigos de piedra de la magnificencia. y la belleza de su
antigua civilización, más interesante y extensa que cualquiera que se haya
encontrado desde los días de la conquista española del Perú.
